.RU

Если нельзя избежать болезней – избегай хотя бы врачей!


Если нельзя избежать болезней – избегай хотя бы врачей!

Для существ, питающихся каким-то одним видом корма (а именно таковы вредители и болезни) в природе нет условий, позволяющих неуемно размножаться. Разные трудности постоянно сдерживают их численность. И только мы умудрились создать для них идеальные условия, сажая одни растения в одном месте. Столько любимого корма без помех! Вредители просто пухнут от такого счастья. Они уже так избалованы, что в природной среде просто теряются до незаметности, а попав в смешанные посадки, ведут себя сдержанно и угрюмо. Их жизнь подчинена закону: чем разнообразнее среда, тем труднее размножаться! Почему?

Во-первых, кормовых растений как бы меньше, их уже приходится искать, а на это нужны силы и время, и не всякий червяк добирается до "дома" живым.

Во-вторых, поиски корма затрудняет обилие разных запахов, среди которых много неприятных, пугающих, а то и опьяняющих, что сильно сбивает с толку.

В-третьих, в таком саду гораздо больше разных живых существ, среди которых много и тех, для кого сам вредитель – корм.

В результате наши растения страдают очень умеренно и быстро восстанавливают утраченное.

Как и сорняки, большинство вредителей приспособлено к нашей агротехнике. Например, медведки, проволочник – к пахоте. В луговой дернине они не живут – им ее не прорыть. Если ставить грядку на дерн, с ними долго нет проблем.

Растения тоже влияют друг на друга. Даже наука об этом есть – аллелопатия. Чистых опытов здесь никто не ставил, и данные весьма противоречивы. Но если обобщить мнения разных источников, выходит то же самое: чем разнообразнее, тем лучше. Вот главные данные, встречающиеся наиболее часто:

ДИНАМИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ – те, которые на всех хорошо влияют, поддерживают общий тонус, создают, так сказать, благоприятную атмосферу. Это крапива, ромашка, валериана, одуванчик, тысячелистник.

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВСЕХ – салаты и шпинаты. Они притеняют почву от засухи, а их корни выделяют вещества, усиливающие активность корней других растений. Вот что нужно сажать на приствольных грядках деревьев!

ОТПУГИВАЮТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И УГНЕТАЮТ МИКРОБОВ лук, чеснок, петрушка, фасоль и все губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер и чабрец (тимьян), котовник, иссоп, майоран. Эти растения должны быть рассеяны по всему саду, присутствовать понемногу в грядках, под деревьями и возле кустов.

А вот фенхель и полынь горькая угнетают все соседние растения, и для них лучше отвести самый дальний угол.

В разнообразной экосистеме постоянно происходит взаимообмен и взаимное сдерживание между насекомыми и микробами; в ней полезные организмы могут находить корм и укрытие. Чем богаче экосистема, ТЕМ ОНА УСТОЙЧИВЕЕ. Это значит, что численность вредителей в ней никогда не повышается до уровня, который уже приносит заметный ущерб культурным растениям. По сути, есть один способ свести поражаемость растений к ПОСТОЯННОМУ, стабильному минимуму: создать устойчивую экосистему.

Лучше всех это понимают европейские фермеры-биодинамисты. Биодинамическая система земледелия появилась в Германии еще в начале века. Смысл ее – в использовании живительных сил природы, которые проявляются там, где не нарушена гармония элементов природной среды. Результаты биодинамистов весьма впечатлительны. Они докапываются до ПРИЧИН. Больше семидесяти лет они наблюдают и ставят опыт. Это они первыми научились тонко управлять созреванием компоста и перегноя с помощью травяных препаратов. Видя вспышку болезни или вредителя, они не просто принимают меры для ликвидации вспышки. Главная их задача – ПОНЯТЬ, почему вспышка произошла. В результате таких исследований они видят реальные причины размножения вредителей и болезней. Оказывается, химзащита только усиливает эти причины! Хочу привести выводы С. Паделя, специалиста союза "Биоланд" по защите растений, с небольшими комментариями.

"Если нам приходилось наблюдать, какие растения в природе поражались болезнями, то оказывалось, что в большинстве случаев это были ослабевшие растения. ...Грибы, бактерии, вирусы, клещи и насекомые принимают на себя функцию САНИТАРНОЙ ПОЛИЦИИ в царстве природы. (Отбраковка слабых – необходимый механизм эволюции, обеспечивающий процветание потомства и вида. Без отбора вид быстро вырождается .– Автор)... Только когда эти полезные ПОМОЩНИКИ и становятся слишком многочисленны и служат причиной недобора урожая, тогда мы можем назвать их вредителями". Выводы: а) проблемы со вспышками численности возникают только там, где вмешивается человек; б) многие наши растения ослаблены из-за неверной агротехники.

"С введением химических средств защиты число болезней, которые необходимо побороть, не уменьшилось, а ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилось".

"Основная идея (биодинамического подхода) состоит в том, чтобы улучшить фитосанитарное состояние (то есть, снизить вероятность поражения растений), а не бороться с болезнями". Для этого создаются условия, делающие поражение растений весьма незначительным. Профилактические приемы, о которых будет упомянуто ниже, призваны сдерживать ЧРЕЗМЕРНОЕ размножение вредителей. "...Речь идет именно о чрезмерном размножении, посколькуприсутствие небольшого числа вредителей даже длительное время еще не является причиной для паники. "Ведь они являются кормом для их врагов – ПОЛЕЗНЫХ организмов. Дальше приводятся данные опытов, показывающие, что применение ядов уничтожает этих полезных существ сильнее, чем самого вредителя. В ЭТОМ – ВСЯ ЖУТЬ "стерилизации": облил, уничтожил естественных врагов, а корм для вредителей остался – теперь гуляй да пой, братцы-паразиты!

Это и есть главный результат химической защиты. Как и любой борьбы! Помните ЭМ-культуру? НУЖНО НЕ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ, А ИХ ОПТИМАЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ. Чтобы поддерживать и кормить разных своих естественных врагов, без которых, действительно – пиши "пропало". РАСТЕНИЯ ЗДОРОВЫ ПОТОМУ, ЧТО ВРАГИ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ УСПЕШНО ДЕЛАЮТ СВОЕ ДЕЛО. Конечно, это не исключает и искусственного сдерживания вредителей при необходимости. Но главное – создавать условия для полезных организмов.

"Полагаться при защите растений исключительно на средства борьбы и не применять при этом профилактических мер – значит заранее программировать разочарование". Многие биодинамические хозяйства успешно работают вообще без применения лечебных средств. Свои меры защиты они основывают на глубоком знании биологии жизни вредителей и их врагов. Лучше врагам – хуже вредителям! Европе потребовалось полвека на то, чтобы перестать видеть вокруг одних врагов, и обратиться лицом к друзьям. Сколько еще времени нужно нам, чтобы перестать хвататься за опрыскиватель, как за пулемет?

Как поддержать полезных микробов и насекомых?

а) Насытить почву органикой. Это – пища для них. Важную санитарную роль играют микрогрибки: выделяют стимуляторы для корней и антибиотики против болезнетворных микробов. Микориза (нити гриба) вступают в симбиоз практически со всеми культурными растениями и помогают им развиваться. Все грибки питаются органикой.

Кроме того, применение азотных удобрений разрыхляет оболочки клеток листьев и сильно повышает поражаемость тлей, мучнистыми росами и другими грибковыми болезнями. Нужно СБАЛАНСИРОВАННОЕ количество питательных элементов. Где оно имеется? В телах самих живых существ – в ОРГАНИЧЕСКИХ остатках.

б) Поддерживать жизнь полезных существ. Конечно, мы не можем изменить климат в их пользу. Но мы можем дать им: а) корм, б) укрытия для жизни. Вот только некоторые примеры.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ГРИБКИ – болезни самих вредителей. Яды убивают их. Применяя яд против грибковых болезней растений, мы создаем вспышку вредителей.

НАЕЗДНИКИ – маленькие насекомые, родственники ос. Откладывают яйца в гусениц, в тлю и других вредителей. Зимуют в опавших листьях и под чешуйками коры. Питаются нектаром и пыльцой лугового разнотравья.

НОВИУСЫ (божьи коровки) – символ экологического земледелия. И жук, и личинка съедают по 50–70 тлей в день. Зимуют в опавшей листве!

ЗЛОТОГЛАЗКИ похожи на крупных комариков. За свою жизнь златоглазка уничтожает до 500 тлей, клещей, щитовок. Зимуют в незамерзающих нишах, под листвой, в компосте. Весной нуждаются в пыльце, нектаре и тле для восстановления численности после зимы.

ЖУЖЕЛИЦЫ – ночные хищники. Уничтожают слизней, проволочника, личинок хрущей и других вредителей, молодь медведки, личинок колорадского жука. Укрытия – заросли кустов с подстилкой из листьев. Землю тут копать нельзя – жужелицы часто живут в норах.

ШМЕЛИ и ДИКИЕ ПЧЕЛЫ – опылители всех плодовых, а также бобовых, тыквенных и других растений. Живут в лесках и кустарниках, где почва не нарушается.

ПТИЦЫ уничтожают вредителей несметно. Нуждаются в густых кустарниковых зарослях, густых деревьях. Конечно, не вся дача, но уголок такой можно устроить! Разнотравная дернина, обилие цветов, декоративные кустарники и максимум девственной почвы, где не убирается листва, куда не ступает нога и не вонзается лопата, отсутствие ядов – и равновесие быстро восстановится.

То же можно сказать и о сорняках: ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОПТИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Во многих опытах, при наличии сорняков снижалась поражаемость растений вредителями. Сорняки – отвлекающие растения; кроме того, на них часто размножается тля, поддерживающая численность полезных насекомых. "Сначала надо привыкнуть к мысли, что кормовые угодья полезных существ – это ВРЕДИТЕЛИ. Если нужно активизировать развитие полезных организмов, то нужно допустить и наличие вредителей".

В основе концепций уничтожения лежит чей-то слепой страх. Все эти концепции оказались обманом, мифом. Силы трех поколений ушли впустую – потрачены на борьбу ради самой борьбы. Я не против того, что кто-то получает от этого прибыль, но не хватит ли нам терпеть убытки?..

Можно поселить в смешанном саду и полезных "зверей". Ю. И. Трощей, например, обзавелся пчелками осьмиями. Лет десять назад выписал из Полтавы – тогда Полтавский НИИ садоводства рассылал их всем желающим. К сожалению, я не сумел узнать, рассылает ли сейчас. Осьмия – дикая пчела, похожая на домашнюю, только меньше вдвое. Живет в камышинах, пустотах дерева, размножается сама без всякого присмотра. Кормит личинок исключительно пыльцой, которую добывает в больших количествах. Отсюда – сильнейший "талант" опылять цветки: каждая пчела в день опыляет до 5000 цветков! С появлением осьмии заметно увеличилось завязывание ягод смородины и крыжовника, абрикоса и других деревьев. Летает осьмия и в пасмурную погоду.

^ Или обмануть, или договориться

Можно сказать, что плодовым садам вредят в основном тли и плодожорки. Другие вредители появляются так редко и фрагментарно, что, не будь двух упомянутых, мы и не замечали бы особого вредительства.

Плодожорки – милые бабочки. Откладывают яйца в завязь плодов в течение месяца после цветения. В июле-августе второе поколение кладет яйца в наливающиеся плоды. При мокрой погоде поврежденные плодики первыми начинают гнить от плодовой гнили. Особенно жаль черешню. Плодики, в которых подрастает розовая плодожорочья гусеничка, спешно "созревают" и падают. Поэтому я считаю разумным регулярно стрясать их – хоть на дереве больных не будет!

СЛАБОЕ МЕСТО: привлекаются запахами бродящих и киснущих сахаров. Значит, можно поймать! Годится пиво, квас, компот из фруктовых остатков, даже просто сахарная бражка. Можно наливать в тазики, в банки и бутылки, ставить на стол, развешивать в кронах по нескольку штук. Тазики на день лучше прикрыть: плодожорка днем не летает. Учуяв запах еды, бабочки набиваются в ловушки кучами и тонут. Раз в неделю отцедить их и долить "божественного нектара" – дело нетрудное. Этот способ проверен многократно. Пара хороших тазиков может избавить от бабочек весь сад. Тазики эффективнее банок: бабочки "приводняются" прямо на компот и тонут, ни на что не отвлекаясь.

Тля – зверь маленький, а потому может дать за лето и десять поколений. Обычно мы позволяем ей это: редко встретишь чистые деревья в июне. Значит, недооцениваем! Еще раз напомню: там, где лист скручен, плодовые почки не образуются. Вот откуда голые, часто даже не облиственные части веток – лишняя, бесплодная древесина.

СЛАБОЕ МЕСТО: почти всех самок для "рождения" первого весеннего поколения на деревья заносят муравьи. Практически вся древесная тля – сожительница муравьев, их домашний скот, полный аналог нашей коровы.

Дерево – это пастбище. Под корнями, глубоко в почве – муравейник. Обычно он появляется уже под двух-трехлетним деревцем. Улетая закладывать новую семью, крылатая муравьиха тащит в челюстях самку тли с яйцами. Ясно – плохую не возьмет. Так получаются тлевые "породы". А весной, с появлением первых листиков, "пастухи" рассаживают юных самок по побегам. Как отличить свободную, "дикую" тлю от муравьиной? Дикая захватывает сперва отдельные ветки, а муравьиная методично закручивает все побеги дерева. Первое время "пастухи" помогают тле: охраняют, растаскивают по новым веточкам. А "фуражиры", снующие по стволу, ее доят. Породистая тля эффективно концентрирует сок дерева, испаряя лишнюю воду и оставляя сахар – ну прямо "медогонный аппарат"! – а излишки "сиропа" выделяет для "хозяев". А позже так размножается, что начинает давать не только "молоко", но и "мясо". Вот такое животноводство! Используем муравьи и кровяную тлю – крупную, серую, покрывающую в июле-августе кору веток персиков и алычи снизу. С этой проще: надел варежку, размазал по коре и полмесяца можно жить спокойно. Но и с листовой тлей можно посостязаться в остроумии.

Конечно, если уже май-июнь и тля уже завершила строительство развитого социализма, нужно брать опрыскиватель и поливать деревья без всякого "пацифизма". Однако я, что называется, нутром чую: и тут можно обойтись без ядов. Пытаюсь найти простое и доступное, как стиральный порошок, вещество, безвредное для листьев и губительное для тли. А пока попробуйте горький перец: 1 кг сырых или 0,5 кг сухих стручков варите час в ведре воды и настаивайте сутки. Потом процедите. Для опрыскивания литр этой "аджики" разбавьте еще в ведре воды. Не забудьте добавить прилипатель – ложку моющего средства. Опрыскивать ветки нужно снизу, а побеги – с двух сторон.

Однако, можно сделать так, чтобы опрыскивать совсем не пришлось. Для этого достаточно весной не пустить муравьев на дерево. При их проворстве это не легко, но возможно. Неплохо работают полиэтиленовые полосы, на которые периодически, раз в 3–4 недели, наносится клей-ловушка (например, АЛТ) (рис.). На кору не мажьте: и липкость теряет, и кору угнетает. На бумагу не мажьте: впитывается внутрь. Способ более эффективен для молодых деревьев: мощные муравейники взрослых деревьев быстро заваливают липкий пояс "трупами" добровольцев. К тому же, клей весьма дорог.

Более трудоемко, но более надежно и дешево – емкость вокруг ствола. Делается из полиэтиленовой "юбочки". Самое трудное – проклеить стык, чтобы налитая жидкость не утекала. Получается "защитный ров". Он может висеть на стволе, а проще сделать его у земли, подсыпав под ствол земельный валик. Приклеивать стыки лучше всего широким скотчем с двух сторон. А можно сделать "ров" из резиновой детской клеенки – она отлично клеется резиновым клеем. Налить в "ров" можно и простую воду, но лучше добавить моющего средства: оно моментально обволакивает всякого, кто в него попадает. Ров нужно периодически вычищать и доливать.

Качественный ров сдерживает не только муравьев, но и всех, кто заползает на дерево с земли: кровяную тлю, упавших гусениц молей и листоверток, клещей, цветоедов. Он так эффективен, что стоит строить вокруг молодых деревьев стационарные "рвы" из металла или бетона: окупится многократно. Полиэтиленовый же ров в сентябре нужно снять, чтобы осмотреть кору: не повредил ли кто, и при необходимости подлечить.

Итак, дорогие дачники, дерево будет вполне здоровым, если будет "одето в типовое обмундирование". Древесная "форма номер раз": защитный пояс или ров снизу и емкости с пивом... нет, лучше с компотом – на уровне кроны. Нужно, чтобы мы и не представляли себе деревья без этой "формы".

А для тех, кто с трудом меняет привычки один компромисс. Если в мае-июне тля "завернула" молодой прирост, срежьте его до здорового листа: все равно нужно его укорачивать, а скрученный лист, как уже дважды упоминалось, дает только пустую древесину.

^ Защита от болезней.

Препараты для защиты растений от фитопатогенных грибов и бактерий называются фунгицидами. По способу воздействия их можно разделить на препараты контактного (поверхностного) действия; препараты проникающего действия, которые воздействуют на вредителей, проникая в ткани растения и делая его соки несъедобными; системные препараты обладают как контактным, так и проникающим действием и явяляются наиболее эффективными. Однако грибы и бактерии обладают высокими мутирующими свойствами, у них вырабатывается устойчивость к любым химическим препаратам, поэтому постоянно пользоваться одним и тем же средством бесполезно, их нужно менять.
Мы уже говорили о том, что многие химические средства небезвредны для человека и животных. Препараты на основе меди практически безопасны для человека, но фитотоксичны, т.е. их воздействие вредно для растений. Поэтому их можно применять для лечения только взрослых растений, а для черенков и молодых саженцев больше подойдут нефитотоксичные препараты, например, фундазол.
При применении химических средств следует помнить, что они сохраняют токсичность в течение не менее 4-х часов со времени распыления.
Опрыскивание химическими препаратами можно производить опрыскивателями любого типа, обеспечивающими мелкодисперсное распыление и равномерное смачивание обрабатываемой поверхности. Опрыскиватели и посуда для химикатов должны быть обязательно отдельными от используемых при ежедневном уходе за растениями. После опрыскивания хорошо на 4-5 часов накрыть надземную часть растения стеклом или полиэтиленом (в зависимости от размеров растения) для лучшего воздействия препарата и меньшей вредности для себя.

^ Препараты для защиты растений от болезней.

Авиксил, НИИХСЗР. Действующее вещество: оксадиксил+поликарбацин. Выпускается в форме порошка.
Препарат для борьбы с такими болезнями как фитофтороз, макроспориоз, пероноспороз, бурая пятнистость, мильдью. Перед употреблением препарат разводят водой до 0,3-0,5% концентрации и опрыскивают по вегетации. Кратность обработки - 2-3.

Акробат МЦ, БАСФ. Действующее вещество: диметоморф+манкоцеб. Выпускается в форме порошка.
Препарат предназначен для борьбы с такими болезнями как макроспориоз, фитофтороз, пероноспороз. Перед употреблением препарат разводят водой до 0,3-0,5% концентрации и опрыскивают по вегетации. Кратность обработки - 3-5.

Байлетон, Баер. Действующее вещество: триадимефон. Выпускается в форме порошка.
Эффективен против следующих заболеваний: мучнистая роса, оидиум, серая гниль, американская мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, фузариоз. Перед употреблением препарат разводят водой до 0,01-0,05% и опрыскивают по вегетации до цветения и после него. Для плодовых культур повторная обработка проводится после сбора урожая. Кратность обработки - 2-3.

Барьер. Средство для профилактики наиболее распространенных заболеваний растений (фитофтороза, парши, корневых гнилей), изготовленное из природных почвенных микроорганизмов. Содержит также основные питательные вещества: азот, фосфор и калий. Обращайте внимание на срок годности - не более 1 года.
Используется для предпосевной обработки семян и луковиц: выдерживают 4-5 ч в растворе препарата (1 ст. ложка на 1 стакан воды).
При подготовке рассады за 1-2 дня до высадки ее обильно поливают из расчета 1 ст. ложка на 1 л воды.
Для профилактики и борьбы с болезнями 5 ст. ложек биопрепарата тщательно перемешивают в 10 л воды и обильно поливают под корень, повторная обработка через 10-14 дней. При обработке по листу смесь фильтруют и опрыскивают растения.

ВЕКТРА, Агрошими С.А., Франция. Действующее вещество: бромуконазол, суспензионный концентрат.
Системный малотоксичный препарат профилактического и лечащего действия для защиты от парши и мучнистой росы, оидиума. Препарат быстро проникает в ткани растения, надежно защищая соцветия, плоды, листья и побеги от инфекции. Период защитного действия 10 - 14 дней. Скорость воздействия - не более 3 суток.
Рабочим раствором (2-3 мл на 10 л воды) опрыскивают растения по вегетации при появлении первых признаков заболевания, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Повторные обработки производить при необходимости с интервалом 10-14 дней. Максимальная кратность обработок - 3. Рабочий раствор хранению не подлежит.

Купроксат, Нуфарм. Действующее вещество: сульфат меди (34,5%).
Препарат предназначен для борьбы с такими болезнями как фитофтороз, мучнистая роса, пероноспороз, бурая угловатая пятнистость, мильдью, макроспориоз, ризоктониоз.
Рабочим раствором (0,25% концентрации) опрыскивают растения по вегетации при появлении первых признаков заболевания, обеспечивая равномерное смачивание листьев с интервалом 15-20 дней. Кратность обработки - 2-4.

^ Медный купорос, растворимый порошок. Действующее вещество: сульфат меди (98%). Препарат предназначен для борьбы с такими болезнями как антракноз, септориоз, пятнистости, филлостиктоз, гнили.
Рабочим раствором (0,1% концентрации) опрыскивают растения по вегетации один раз.
Корневой бактериальный рак (плодовые, розы) лечат однократным погружением корней на 2-3 минуты в 1% раствор после удаления наростов.

ОКСИХОМ - совместная разработка Швейцарии и России. Выпускается в форме порошка.
ОКСИХОМ - один из наиболее активных препаратов для защиты растений от фитофтороза, ложной мучнистой росы, милдью. В отличие от традиционных контактных фунгицидов на основе меди ОКСИХОМ обладает системно-контактным действием. Период защитного действия 10-14дней. Скорость воздействия - не более 3-х дней.
Препарат разводят из расчета 20 г на 10 л воды и опрыскивают по вегетации при появлении признаков болезней до 3х раз с интервалами в 10-14 дней.

^ ОКСИХЛОРИД МЕДИ - ХЛОРОКИСЬ МЕДИ (ХОМ), НИИХСЗР. Выпускается в форме порошка.
ХОМ является полноценным заменителем БОРДОСКОЙ СМЕСИ, в отличие от которой это более удобный готовый к использованию препарат. Это одно из самых распространенных средств защиты растений от различных заболеваний. Период защитного действия 10-14дней. Скорость воздействия - не более 3-х дней.
Рабочим раствором (20 г на 10 л воды) опрыскивают растения по вегетации при появлении признаков заболевания, обеспечивая равномерное смачивание листьев с интервалом 10-14 дней. Кратность обработок - 2-4.

ПРОФИТ - защитно-контактный препарат ПРОтив ФИТофтороза и милдью, хорошо проверенный в сельском хозяйстве. Выпускается в форме порошка.
Препарат не проникает в растения, поэтому не содержится в плодах. Содержит марганец и цинк, которые стимулируют рост и развитие растений.

Ридомил МЦ, Новартис. Действующее вещество: металаксил+манкоцеб (72%). Выпускается в виде порошка.
Препарат предназначен для борьбы с такими болезнями как мильдью, фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз. Опрыскивают рабочим раствором по вегетации. Кратность обработок - 3-4.

^ СЕРА коллоидная, НИИХСЗР. Безвредное, но недостаточно эффективное средство для защиты растений от болезней (мучнистая роса, антракноз, аскохитоз, оидиум), а также от растительноядных клещей. Выпускается в виде порошка.
Цветочные культуры опрыскивают до и после цветения с интервалом 10-14 дней разведенным в воде препаратом (пакет на 5 л воды). Кратность обработок - 5.

СКОР, 25%-ный концентрат эмульсии, Новартис (Швейцария).
Cистемный фунгицид профилактического и лечащего действия, основное назначение которого - защита яблони и груши от парши и мучнистой росы. Однако препарат эффективен и при других заболеваниях. СКОР поглощается всеми зелеными частями растений, обладает стимулирующей активностью. Препарат малотоксичен для человека и животных, нетоксичен для птиц.
Растения опрыскивают свежеприготовленным раствором (ампула на 10 л воды), обеспечивая равномерное смачивание листьев. Максимальная кратность обработок - 4. Сроки проведения обработок: 1 - бутонизация, 2 - после цветения, последующие - при необходимости с интервалом 10-14 дней.

Топаз, Новартис, Швейцария. Действующее вещество: пенконазол, концентрат эмульсии, 100 г/л. Высокоэффективный препарат для профилактики и лечения целого ряда болезней, особенно для борьбы с мучнистой росой, американской мучнистой росой и ржавчиной. Отлично переносится растениями, малотоксичен для человека и животных, нетоксичен для птиц, не оставляет пятен на листьях, без запаха.
Растения опрыскивают свежеприготовленным раствором, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Период защитного действия препарата составляет 10-14 дней. Скорость воздействия - не более 3 суток.

Фундазол, Хиноин.Действующее вещество: беномил (50%). Выпускается в виде порошка.
Высокоэффективный препарат для борьбы с настоящей мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями. Нефитотоксичен, отлично переносится растениями на любой стадии их развития, но оставляет белесые пятна на листьях. Имеет слабый неприятный запах. Рабочий раствор (1 г на 1 л воды) применяют для полива или опрыскивания растений при угрозе или первых признаках грибковых заболеваний.



^ ОТВАРЫ И НАСТОИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ.

Здесь мы приводим общие рекомендации по приготовлению отваров и настоев, предназначенных для обработки растений против различных вредителей и возбудителей болезней. Напомним, что готовить препараты и работать с ними нужно в специальной посуде, специальной одежде, в проветриваемом помещении. А после обработки тщательно вымыть руки и лицо. Отвары и настои из растительного сырья токсичны только во время приготовления и обработки, а химические средства сохраняют токсичность длительное время. Приготовленный раствор, за редким исключением, необходимо использовать в тот же день. Опрыскивание растений всегда эффективнее опыливания сухими порошками.
Действующими веществами этой группы препаратов являются алкалоиды, сапонины, эфирные масла и другие соединения, уничтожающие вредителей. Они выделяются из измельченных частей инсектицидных растений путем их длительного настаивания в воде или спирте (настои) или термической обработки (отвары). Если есть возможность, готовить отвары и настои лучше из свежесобранного в сухую ясную погоду сырья, если нет - можно использовать высушенное. Сейчас в аптеках представлен широкий ассортимент сухого растительного сырья, которое можно использовать в целях борьбы с вредителями и возбудителями заболеваний. Соотношение компонентов и способы приготовления растительных инсектицидов определены многолетней практикой, поэтому отклонения от рецептов приводят к снижению их эффективности.

Для приготовления отваров подвяленное и максимально измельченное сырье кладут в эмалированную посуду, заливают водой, накрывают крышкой и кипятят на медленном огне. После охлаждения отвар процеживают, разбавляют до рабочей концентрации и добавляют мыло. Неразбавленный препарат можно хранить в плотно закрытой таре в темном прохладном месте.
Для приготовления настоев измельченное сырье кладут в эмалированную или керамическую посуду, заливают теплой водой, накрывают крышкой и настаивают указанное в рецепте время, после чего процеживают, разбавляют водой и добавляют мыло.
Перед применением к растительным отварам и настоям для улучшения прилипания рабочего раствора к поверхности растений добавляют поверхностно-активные вещества. Некоторые используют средства для мытья посуды (1 каплю на 1л воды), но традиционно применяется слабый раствор качественного хозяйственного мыла (4-5г мыла на 1л воды).

Для получения желаемого результата проводят 3-4 обработки с интервалом 5-6 дней.
Ниже приведены рецепты наиболее часто применяемых настоев и отваров.

^ Мыльно-зольный раствор

100г древесной золы прокипятить в 1л воды 15 минут, настоять 2суток, процедить и добавить еще 1л воды и 10г качественного хозяйственного мыла.
Против тли.

^ Древесная зола

Присыпать порошком почву слоем толщиной 0,5-1 см, уменьшив при этом полив.
Против подур.

Настой бархатцев

Измельченные сухие растения бархатцев уложить в посуду до половины объема, залить до верха теплой водой, настаивать 2 суток, процедить.
Против: черной ножки рассады.

^ Настой горчицы

1) 10г сухой горчицы залить 1л горячей воды (50-60С) и настаивать 2суток, процедить.
Применяют для протравливания посадочного материала против тли, трипса, клещика.
2) 1 чайную ложку развести в 1л воды. Применяется для полива почвы против почвенных вредителей.
3) Присыпать порошком почву слоем толщиной 0,5-1 см, уменьшив при этом полив. Против подур.

^ Настой картофельной ботвы

Хорошо измельченную ботву, свежую (120 г) или сухую (60 г), залить 1л воды и настаивать 3ч.
Против: клещика, тли.

Настой луковой шелухи

Литровую банку плотно уложенной шелухи залить 1л горячей воды и настаивать 1-2 суток. Процедить, разбавить водой в 2 раза и сразу использовать.
Против: клещика, тли.

^ Настой репчатого лука

30г неочищенного лука пропустить через мясорубку, залить 1л воды, настаивать 2 суток, затем процедить.
Против: клещика, тли.

^ Настой одуванчика лекарственного

20-40г измельченных корней или 40-60г свежих листьев залить 1л теплой воды и настаивать 3 часа.
Против: тли, клещика, трипса.

^ Настой ромашки аптечной

100г цветков залить 1л теплой воды и настаивать 12-16 часов. Перед употреблением разбавить водой в 2-3 раза.

Настой ромашки персидской с зеленым мылом

100г ромашки (собранной во время цветения) залить 1л воды, настаивать 12 часов, процедить. Для опрыскивания 5г настоя ромашки и 4г зеленого мыла растворить в 1л воды. Через 24 часа после опрыскивания цветки обмыть теплой водой.
Против: тли, трипса, щитовки.

^ Настой табака или махорки

80г сухого сырья залить 1л воды и настаивать 1сутки, процедить и разбавить водой в 2 раза.
Против: тли, трипса.

Настой листьев томата

40г сухих листьев измельчить, залить небольшим количеством воды и настаивать 2-3 ч, процедить и разбавить водой до 1 л.
Против: тли, трипса, клещика.

^ Настой тысячелистника обыкновенного.

80г измельченной сухой травы, собранной во время цветения, залить 1л воды и кипятить 30мин. Перед употреблением разбавить водой в 2-3 раза.
Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, тли, белокрылки.

^ Отвар тысячелистника обыкновенного

80г сухой измельченной травы, собранной во время цветения, залить стаканом кипятка, через полчаса долить теплой воды до 1л и настаивать 2 суток.
Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

^ Отвар цикламена

50г клубней нужно прокипятить до разваривания в 0,5л воды, после остывания отвар процедить и смазать при помощи кисточки стебли и листья растения. Повторная обработка производится через 5-6 дней.
Против клещика.

^ Корки цитрусовых (апельсин, лимон, мандарин)

1) 100г сухих корок залить 1л теплой воды и настаивать 3 суток в теплом темном месте, процедить.
Против тли, щитовки.
2) Присыпать почву мелко нарезанными корками и не поливать 2-3 дня.
Против подур.

^ Настой чеснока

5г измельченного чеснока залить 1л воды, тщательно перемешать и настаивать в темном месте 1сутки. Затем процедить и использовать свежим.
Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

^ Настой чеснока (концентрат)

Чеснок растереть и положить в банку или бутылку, залить водой 1:1(по объему), плотно закрыть и настаивать 8-10 суток в темном месте. Хранить в холодильнике. Для опрыскивания 3-5мл настоя нужно развести в 1л воды.
Против: клещика, щитовки, ложнощитовки, червеца, белокрылки.

^ Настой чистотела

300-400 г свежей, собранной во время цветения, или 100 г сухой измельченной массы залить 1л воды и настаивать 1-1,5 сутки.
Против тли, трипса, ложнощитовки.

^ Настой конского щавеля

30 г измельченных корней залить 1л воды и настаивать 2-3 ч, процедить.
Против тли, клещика.

Грибки и дождь

ГРИБКОВЫЙ ДОЖДЬ – здесь: маленький грибной дождичек.

Дело в том, что спора любого грибка прорастает в капельке воды. Поэтому для грибковых болезней любой дождь – грибной. А также – туман и роса.

Если бы не мучнистая роса, фитофтора да пероноспора – как бы мы славно жили! Первая гробит ягодные кустарники, вторая – помидоры и картошку, третья – в неделю сжигает огурцы. А есть еще пероноспора винограда – милдью, которая уничтожила виноград в дождливом 1997 году.

Особенно лютуют грибки в жару: при 25–30°С спора прорастает за час-два, при 15°С – только за два-три дня. Споры пылят из больных пятен, поднимаются с током теплого воздуха и падают на листья, как снег. С каждого листа слетает их полмиллиона. Эффективных препаратов, несмотря на рекламу, нет.

Привожу состав Ю. И. Трощея, который он успешно использует против всех грибковых и бактериальных болезней: сырая желчь (любой скотины или птицы) – 1 часть, вода – 10 частей. Опрыскивать с появлением первых признаков болезни и дальше – по необходимости.

СЛАБОЕ МЕСТО: без капельной воды грибок не прорастает. Думаю, это самый верный путь – нам нужно привыкнуть укрывать растения от дождя и росы. Я много раз видел, как выделяются здоровой зеленью виноградные лозы, попавшие под навес. Видел и пышные кусты томатов в августе 97-го: их хозяйка просто укрыла всю грядку нетканым материалом – лутрасилом. Кусты "не потели" по утрам и были здоровы. Встречал и огуречные грядки, укрытые сверху пленкой. Конечно, мы вряд ли сможем укрыть деревья (хотя раньше шпалерные деревья укрывали крышей!), но кусты вполне можно накрыть, хотя бы от дождя. Лутрасил, агрил и спонбонд сейчас уже не так дороги. Весь мир укрывает ими все, что можно. Конечно, это не самый удобный для нас способ, но я не знаю более эффективного.

Хорошо сдерживает болезни СИЛК – уже октябрь, а мои растения еще вполне живы! Но от сильных дождей и он не спасет. Если вы знаете лучшее средство, пожалуйста, свяжитесь со мной.

^ Сказка о пеньке и грибке-трутовичке

Cейчас на наших дачах больше половины вишен, черешен, слив, абрикосов и практически все персики заражены коричневой гнилью древесины - трутовым грибком. Отсыхание мелких веточек и целых ветвей, безжизненное посерение и почернение коры не старой еще древесины, выделение камеди (клея) - типичные симптомы процветания этого "милого" живого существа.

Попадает он в дерево через гниющие пеньки и долго не сохнущие ранки. Грибница движется по сердцевине вверх, пытаясь достать и растущие ветки. Пока рост сильный, дерево успевает "убежать" от гриба: молодые ветки и внешний, новый слой древесины остаются здоровыми. Так и живут: дерево наращивает новое годичное кольцо, а он, паразит, старое съедает. Дерево при этом не гибнет, но оно борется за жизнь, рождая мелочь и сбрасывая завязь, теряя ветки и отчаянно выбрасывая молодые побеги - волчки.

Узнаете свои косточковые? Если нет, скорее всего, у вас нет косточковых. Сады без трутовика - редкость. Семечковым он особого зла не чинит: он их ест почему-то слишком медленно - 20-30 лет. Косточковые приводит в негодность за 8-12 лет. Персики любит так, что в 5-6 лет с ними уже не хочется работать. Если, спиливая живую ветку, вы видите коричневые опилки, - это он, родимый. Избавиться от него нельзя. Пропитавшись 6-8 лет, пробивает внешнее кольцо древесины ствола и является в виде бугорчатых или "ухообразных" плодовых тел.

В тени древесина наращивается медленно, и трутовик догоняет дерево быстрее. То же - если прироста нет: деревце не растет, а трутовик - еще как! Поэтому саженцы косточковых с обрубком стержневого корня нужно осмотреть очень внимательно: ведь заражение трутовиком происходит в питомнике.

Гриб проникает в дерево там, где можно впитаться в древесину, а потом пользоваться влагой. Идеальное место в этом смысле - загнивающий пенек от срезанного дичка-подвоя, сделанный тупым секатором. Редкостный садовод сейчас работает ножом. В основном пеньки оставляют столь торчащими, что они не зарастают по два-три года. Именно через этот пенек саженец и "хватает" спору.

Классическая подготовка саженцев такова. В мае, когда прививка пошла в рост, дичок обрезают, оставив над прививкой 10 см (шип). Весь дичок сейчас удалять нельзя: он пока толще сортового побега, и ранка зарастет плохо. Все лето его держат живым, но прирастать не дают, чтобы он не толстел. К осени привой уже толще дичка. Весной берут острый нож и срезают дичок точным сбегающим срезом. Через гладкий срез спора не пройдет: сухо. Такой срез затягивается уже к концу лета.

Очевидно, можно удалить дичок и раньше, еще летом, но нож должен быть острым, а срез точным. Если залить его краской, можно сохранить саженец.

^ НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА

Каждую весну мы белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения "ожогов коры": весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако, Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно "дышит". Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной "одежкой". Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.

 

^ КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зеленых царапин – до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый "увлажняюще-питательный крем". За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

 

^ КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро "наделить" новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив.

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим "бальзамом", разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за "скальпель".

 

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается.

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2–3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится. Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя. В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш "Плинитюд лифтинг". Ведь они этого достойны!


^ Осторожно: филлоксера!

         У меня виноград простой: годится на вино, компоты. Дело в том, что прошлым летом на листьях появились наросты - зеленые, как горошины, и очень много. А на горошинах иголочки, как у ежика. Листья постепенно желтели и опадали. Что это за болезнь и как с ней бороться?

Ваш виноград поражен очень опасным карантинным вредителем - филлоксерой, о котором мы уже много раз писали, и поэтому нет необходимости еще раз повторяться. Очевидно, у вас растут изабельные сорта винограда.
         Итак, что собой представляет филлоксера? Это тля зеленовато-желтого цвета, маленькое сосущее насекомое, достигающее в длину 1,5 мм. Живет только на винограднике. Чаще всего встречаются листовая и корневая формы.
         Листовая форма развивается только на листьях винограда американских сортов и гибридов - прямых производителях и не поражает листья европейских сортов. Тля имеет хоботок, которым наносит уколы корням и листьям, питается клеточным соком. Под влиянием уколов на нижней стороне листа образуются галлы в виде бородавок, личинки в них превращаются во взрослое насекомое, которое откладывает до шестисот яиц. В течение лета филлоксера дает до восьми потомств.
         Корневая форма распространяется как на американских сортах и гибридах, так и на европейских.
         Борьба с листовой формой филлоксеры заключается в следующем: при обнаружении листьев с галлами филлоксеры их необходимо обрывать и сжигать, опрыскивая зараженные участки по мере развития вредителя, в момент выхода личинок каждой генерации из галлов. Для обработки виноградных кустов против листовой филлоксеры применяют следующие препараты: Золон, Митак, Конфидор, Актеллик. Нормы и способы применения каждого инсектицида описаны в прилагаемых к препаратам инструкциях.
         Главная опасность филлоксеры в том, что все способы защиты от нее виноградных растений являются превентивными и достаточного эффекта не дают. Радикальной мерой на сегодняшний день является раскорчевка кустов. Последующая посадка винограда на место выкорчеванного допускается не ранее чем через 5-6 лет.

Профилактика болезней

ПРОФИЛАКТИКА КУРЧАВОСТИ И ПРОЧИХ ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ. В ноябре и в марте, по набухшим почкам, хорошенько "облить" дерево, особенно молодые веточки, раствором медного купороса, не менее 5–6%, без извести. То есть: 0,5–0,6 кг купороса на ведро воды плюс ложка моющего средства. Меньшая концентрация уже не работает. В большинстве случаев я наблюдал хороший эффект такой обработки, но одна клиентка сообщила, что и это не помогло.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МУЧНИСТЫХ РОС. Упомянутые в главе о клубнике щепотки бора, марганца, меди, йода и железа, плюс чайная ложка мочевины на ведро воды, с прилипателем (моющее средство). Это ускоряет развитие новых листьев.

А вот что рекомендуют из ядов на ближайшие три года:

1. Против курчавости персика – ТОПСИН, ДЕЛАН.

2. Против грибковых болезней (мучнистые росы, фитофтора, пероноспора) – МИЦУ, ДИТАН. Против пероноспоры и милдью – РИДОМИЛ-МЦ.

3. Против колорадского жука – СОНЕТ, КАРАТЭ, ДЕЦИС. Против клещей, тли и белокрылки – ЗЕТА, МИТАК.

Обращаю ваше внимание на то, что: а) все эти препараты должны применяться не менее 2–3 раза в течение вегетации, что означает: на овощах – во время плодоношения. При этом: б) срок ожидания всех этих ядов (то есть время, в течение которого яд разлагается на безвредные (безвредные ли?..) вещества) – 20–30 дней. То-есть месяц после обработки все ядовито. Помыть недостаточно, потому что большинство из этих ядов системные – проникают в растение и бьют вредителя изнутри.

Интересно, что срок ожидания, например, для Зеты, в теплицах показан 3 дня, а в открытом грунте – 25–30 дней. Не могу это объяснить ничем, кроме как тем, что огурцы в теплицах собирают раз в два-три дня. Кроме того: в) нет никакой возможности ручаться за качество препарата. Обычно оно выдерживается только в первый год выпуска. Кроме того, вредители быстро приспосабливаются. Это хорошо заметно на примере ИНТАВИРА: два года назад он легко уничтожал тлю и даже щитовку, а сейчас и двойная доза не дает нужного эффекта. Наконец, г) как правило, препараты, объявленные безвредными, лет через 10–15 вносятся в списки канцерогенов (возбудителей рака), аллергенов и т. д.

Давно, что называется, нутром чую: есть простые, безвредные и доступные вещества, вроде стирального порошка, которые можно использовать для "тактичного" подавления численности вредителей. И вот нахожу подтверждение у биодинамистов! Они используют растительное масло и калийное мыло в качестве контактных (то есть, набрызгиваемых непосредственно на вредителя) инсектицидов (ядов, убивающих насекомых). Мыло нужно именно калийное, дающее заодно калийную подкормку. Большинство же моющих средств – натриевые мыла, и их не применяют, чтобы не засорять среду избытком натрия. Разводят 300 г мыла на ведро воды (3% раствор) и обрызгивают тлю, направляя струю снизу и с боков. Я пробовал использовать стиральный порошок – тля дохнет исправно, но нужно подобрать точную концентрацию, чтобы не страдали юные листики. Мне это пока не удалось – попробуйте сами. За точку отсчета возьмите 1%.

Масло используется оливковое, пищевое. Делается эмульсия – смесь мельчайших капель масла и воды. Чтобы получить эмульсию, нужно смешать масло с теплой (35–40°С) водой и тщательно взболтать в закрытой емкости. Получается белая однородная жидкость. На литр добавляется пара столовых ложек спирта или полстакана водки. К сожалению, не указано, в каком соотношении смешивать масло и воду. Будем устанавливать опытным путем! Масло и спирт нарушают твердость покрова насекомых и забивают им дыхальца. Мыло обволакивает, проникает в мельчайшие сочленения тела, вызывает потерю зрения. Думаю, что есть и другие подобные вещества. Выходит, что у нас куча возможностей жить со здоровыми растениями в чистой и здоровой среде!

Поэтому мое последнее слово: откажитесь от ядов. Создавайте, подобно биодинамистам, разнообразную среду для размножения естественных врагов, паразитов, сдерживающих численность вредителей и болезней куда надежнее, чем химия. Плюс повышайте мощь растений с помощью СИЛКа, органики, ЭМ-культуры и мульчи. И вы увидите: эпоха химзащиты – это наше страшное прошлое.

^ СИЛК и его компания

Химзащита – ярчайшая иллюстрация бесполезности борьбы с беспорядком. Понадобится еще полвека, чтобы заменить эту борьбу чем-то более эффективным. Но верный путь уже есть: путь профилактики. Похоже, время борьбы кончается. Оторвавшись от микробов – а в них ли, ей богу, дело? – Ученые обнаружили, что заболеваемость зависит не столько от наличия инфекции, сколько от состояния иммунной системы. Мир стал все увереннее заботиться об иммунитете и тонусе вместо того, чтобы убивать микробов. В растениеводстве появилось новое поколение препаратов – индукторы.

Индукторы никого не убивают – они вообще не ядовиты. Это, по сути, естественные стимуляторы растений, усиливающие деление клеток и повышающие сопротивление болезням. Их и выделяют из растений. Применяются они в сверхмикродозах: 1–20 г на гектар. Обработанные растения меньше болеют и быстрее развиваются. В России тоже появилась серия индукторов. В наших магазинах сейчас есть первый из них – СИЛК, испытанный и проверенный нашим КНИИСХом.

 СИЛК – индуктор иммунитета и регулятор роста. Это комплекс веществ, выделенный из отходов производства пихтовой древесины (опил, кора, хвоя). Растворим в воде и сохраняет свойства при температуре до 60°С. Абсолютно безвреден для всех форм жизни. За 15 дней в почве разлагается полностью. Продается в виде порошка и в таблетках.

Препарат был детально исследован в КНИИСХ имени Лукьяненко в течение двух лет на разных культурах, и опыты продолжаются.

Действие СИЛКа множественно. Точнее всего его можно назвать кураторством растительного организма. Прежде всего, СИЛК повышает иммунитет растений так, что заболеваемость их уменьшается в 2–5 раз, то есть выражен эффект защитного препарата. Обработанные СИЛКом семена прорастают очень быстро и дружно, например, огуречные могут за сутки дать корешки по сантиметру. Обработанная рассада здорова и мощно развивается. Растения лучше противостоят засухе (корни больше) и подмерзанию (рост стимулируется). Урожай появляется на неделю-две раньше, плоды чистые и развитые.

Например, увеличивается завязываемость огурцов, томатов, баклажанов, заметно уменьшается сброс завязей на плодовых деревьях; почти исчезает горошение ягод в кистях винограда. Груши и яблони, обработанные СИЛКом, ломают ветки под тяжестью плодов. То есть, проще говоря, СИЛК позволяет растению быть таким, каким оно было бы, не будь разных помех и вредных воздействий. При этом нельзя сказать, что СИЛК увеличивает урожай во много раз. Но он сохраняет тот урожай, который растение в состоянии дать, будучи сильным и здоровым – и отсюда прирост урожая, а часто просто его появление.

Даже в октябре мои томаты и огурцы живы, относительно здоровы и продолжают поставлять на стол плоды, которых вполне хватает на еду и даже на кое-какие закрутки. Томаты хорошо перенесли фитофтору, а огурцы стойко выдержали пероноспору и до сих пор плодоносят. Отличные были и яблоки: красивые, крупные. Так что СИЛК прочно вошел в арсенал защиты растений.

Сходным действием обладает Биостим. Последняя новость: создано еще несколько препаратов группы СИЛКа, и, вероятно, после окончания испытаний и проверок они появятся в продаже

etnografiya-nravi-obichai-zhizn-naroda-folklor-byulleten-novih-postuplenij-za-iyul-avgust-2011-goda.html
etnografiya-peterburg-izdatelstvo-tropa-troyanova.html
etnokulturnaya-situaciya-na-oksko-donskom-vodorazdele-v-pozdnerimskoe-vremya-istoricheskie-nauki.html
etnokulturnij-paradoks-sovremennogo-obrazovaniya-stranica-24.html
etnokulturologicheskaya-paradigma-izucheniya-nemeckogo-yazika-v-usloviyah-polikulturnoj-sredi-severnogo-kavkaza.html
etnologiya-i-socialnaya-antropologiya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/umstvennoe-vospitanie-obrazovatelnaya-programma-utverzhdeno-soglasovano-na-pedsovete-.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-16-kriminalisticheskaya-registraciya-uchebnik-material-podgotovlen-s-ispolzovaniem-pravovih-aktov-po-sostoyaniyu.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-15-ekspertnie-sistemi.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vesti-moskva-rossiya-27072011-1430-teleprogramma-vesti-moskva-rossiya-27072011.html
  • shkola.bystrickaya.ru/udarnie-volni-parametri-udarnoj-volni-ee-vozdejstvie-na-lyudej-zdaniya-i-sooruzheniya-sredstva-i-sposobi-zashiti-ot-udarnih-voln.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-iii-morfologicheskijkomponentyazika-kasevich-v-b-k28-semantika-sintaksis-morfologiya.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glava-pyatnadcataya-dyadya-romuald-ministerskaya-golova-kniga-tretya.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/uchastnikami-razmesheniya-zakaza-mogut-yavlyatsya-tolko-subekti-malogo-predprinimatelstva-stranica-3.html
  • essay.bystrickaya.ru/elilyuksemburgprokaza-ilyavarshavskij-biotrangulyaciya-lekochki-rasplyueva.html
  • thesis.bystrickaya.ru/prilozhenie-6-vvod-v-dejstvie-zdanij-zhilogo-i-nezhilogo-naznacheniya-v-2002-godu-po-cfo.html
  • books.bystrickaya.ru/cel-i-zadachi-programmi-programma-razvitie-atomnoj-otrasli-v-respublike-kazahstan-na-2010-2014-godi-s-perspektivoj.html
  • crib.bystrickaya.ru/informaciya-o-programme-novgorodskoj-oblasti-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-rossijskuyu-federaciyu-sootechestvennikov-prozhivayushih-za-rubezhom-na-2010-2012-godi-stranica-4.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/razrabotka-firmennogo-stilya-organizacii.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/opera-p-i-chajkovskogo-orleanskaya-deva.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-3-analiz-dinamiki-lesnogo-fonda-prikaz-ot-15-12-94-goda-n-265-ob-utverzhdenii-instrukcii-po-provedeniyu.html
  • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskoe-ukazanie-po-napisaniyu-kursovoj-raboti-po-kursu-sistemi-zashiti-rastenij-dlya-studentov-5-go-kursa.html
  • control.bystrickaya.ru/biznes-proekt-chast-9.html
  • college.bystrickaya.ru/2-dokumentaciya-ob-aukcione-dokumentaciya-ob-aukcione-po-provedeniyu-otkritogo-aukciona-na-pravo-zaklyucheniya-dogovorov.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-2-sovremennij-yaponskij-detektiv.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnie-podhodi-k-klassifikacii-zatrat-na-obichnie-vidi-deyatelnosti.html
  • znanie.bystrickaya.ru/4-obem-disciplini-i-vidi-uchebnoj-nagruzki-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-b-v-02-informacionnie-seti.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/rassledovanie-moshennichestva-v-sfere-dolevogo-stroitelstva.html
  • teacher.bystrickaya.ru/fizkulturniki-i-sportsmeni-odlinnom-puti-75-letnego-sportsmena-lyubitelya-obremenyonnij-obichnimi-dlya-srednego-zhitelya.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/specialnost-230201-informacionnie-sistemi-tyumenskij-gosudarstvennij-neftegazovij-universitet-spravochnik.html
  • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-ustojchivosti-energosistem-moskva-2003.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/nauchno-tehnicheskaya-i-innovacionnaya-sfera-termini-i-opredeleniya-stranica-22.html
  • knigi.bystrickaya.ru/sostavnaya-gruppa-933nekvalificirovannie-rabochie-zanyatie-na-transportei-svyazi.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/starinnie-astrologoastronomicheskie-karti-neba-stranica-8.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-perm-permskij-universitet-13-15-noyabrya-2007-g-perm-2007.html
  • universitet.bystrickaya.ru/trebovaniya-k-setevoj-infrastrukture-riep-subekta-rf-kommercheskoe-predlozhenie-po-razrabotke-regionalnogo.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskoe-obespechenie-disciplini-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-remont-i-restavraciya-programmi.html
  • thescience.bystrickaya.ru/ii-prioritetnie-napravleniya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-arkticheskoj-zoni-rossijskoj-federacii.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/referat-po-psihologii-lichnosti-na-temu-dzhon-kelli-psihologiya-lichnosti.html
  • institut.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-izucheniya-kursa-klassicheskie-yaziki-latin-drevnerusskij.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-rabochaya-programma-dlya-studentov-napravleniya-030300-68-psihologiya.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.